走进濑户内海好好虚度时光走进濑户内海没有艺术祭的喧嚣，游人寥寥喝着各种“濑户内限定”的汽水随意的走过逛过那时而烂漫时而阴郁的天气那些海边的装置艺术那些或治愈或无法理解的展览一切都变成不期而遇濑户内海，日本的“地中海”，广义上。
走进濑户内海
没有艺术祭的喧嚣，游人寥寥。
喝着各种“濑户内限定”的汽水
随意的走过逛过
那时而烂漫时而阴郁的天气
那些海边的装置艺术
那些或治愈或无法理解的展览
一切都变成不期而遇。
濑户内海，日本的“地中海”，广义上指的是本州、四国、九州相间的海域。风光旖旎的海岸线上密密麻麻遍布着成千上百个岛屿。
20世纪初，小岛们因为冶炼产业等工业项目而兴起，在经过数十年的辉煌发展后，随着传统产业的衰落，小岛也随之丧失活力，人口减少，老龄化严重，逐渐成为“被遗弃之地”。
从高松港出发的航线图
近年来，这些小岛又受到现代艺术的眷顾，成为建筑师和艺术家的乐土，三年一期的濑户内海艺术祭把这里改造成文艺圣地。如今这些小岛就像夜空中的星星，在这片海域中熠熠生辉。
Liminal Aircore・大卷伸嗣
高松港口高达8米的两根立柱，彩色柱身的一部分为镜面，反射港口、大海和建筑物等周围的景色。
直岛 · 安藤忠雄
“建筑的故事必然伴随着光与影两种侧面，人生亦然。”
直岛与安藤忠雄的名字密不可分，岛上遍布着这位“清水混凝土诗人”的作品，即使是一座自行车棚。
如果追溯直岛的历史，它并没有多少可以拿来当卖点的地方。与如今岛上风貌关联更大的是它炼铜企业生活区的身份——1916年，三菱在直岛设立了炼铜厂，之后岛民大多是在工厂职员和家属。随着全球铜价下滑，岛上产业衰落，常住人口也逐渐减少，更糟糕的是，二氧化硫烟雾带来的环境污染以及产业废弃物，让这个岛屿乃至香川县都备受牵连。虽然此后经过环境整治，直岛纳入日本国立公园规划范畴，但没有可持续的支柱产业，居民人数仍在不断减少。
从上世纪八十年代末，安藤忠雄接受Benesse控股老板福武总一郎的邀请来到直岛，开始一系列文化项目建设。在漫长的建造过程中，安藤通过人与自然、历史、风土的“对话”，以及人与人的“对话”，一点一点进行着扩建。在这段持续的“对话”中，老人和年轻人之间有了交流，观光客人和当地的居民之间有了交流，这个由于疏远化和高龄化而失去生命力的小岛，由此又重生了活力。
家计划・直岛钱汤・大竹伸朗
地中美术馆或许最能体现安藤忠雄“人与自然共存”的建筑理想。为了不侵犯到自然环境与视野，他特地将面向山坡的这座美术馆往地下发展。俯瞰只能看到美术馆开口是一个个几何形状。梯形、方形、三角形……
地中美术馆俯瞰图（来自官网）
馆内常设瓦尔特·德·玛利亚、詹姆斯·特瑞尔的装置艺术。外部的光线替代室内的人工光线，营造出一种在自然中欣赏艺术的独特气氛。
地中美术馆的镇馆之宝，莫过于莫奈晚年的五幅《睡莲》。晚年的莫奈，因为白内障导致的视力退化，更加沉溺在自己的睡莲池里，借由天色、水痕和莲叶的繁复，描绘着印象派的光与幻影。
瓦尔特·德·玛利亚・time、timeless、notime
莫奈・睡莲五幅之一
馆内展品不允许拍照，所以只能放点官网照片，至于是超出期待还是失望之极，只能自己去探索——但不得不说的是，睡莲厅里正中那一幅的尺寸超出想像。
在清水混凝土墙壁间奔跑的少年
行走在地中美术馆，你会发现，地中美术馆的作品都与”光“和”自然“有关。正应了安藤忠雄的那句：比起明亮不如幽暗，比起地上不如到地中。
地中美术馆咖啡厅的海盐味可乐洋溢的都是夏天和海的味道。
直岛 · 草间弥生及其他
安藤忠雄在直岛上一系列的营造让人感受到的是和日本传统园林枯山水相似的意境，而这恰为其他艺术作品提供了虚空的“容器”，让其在海水和树林之间呈现最优雅的状态。
世界尽头的南瓜·草间弥生
濑户内海上最有名的作品或许要算是草间弥生的南瓜了，红南瓜和黄南瓜在直岛两个角落，滨水而生，这几乎成为直岛乃至濑户内海的视觉符号。
李禹焕・柱之广场
安藤忠雄为韩国艺术家李禹焕量身定做。最著名的“柱之广场”，挑战的是建筑力学极限，是李禹焕“物派”艺术的精神象征。
蔡国强・文化混浴
小豆岛 · 潮汐没有淡季
小豆岛是濑户内海上仅次于淡路岛的第二大岛，因形状像一颗豆子而得名。比起濑户内海那几座以艺术闻名的岛屿，这里有着自己的观光和生产体系，在艺术之外，弥漫着更为浓郁的生活气息。
去往小豆岛的渡船，因岛上盛产橄榄而被命名为“Olive Line”
这里是日本橄榄和酱油的发源地，有着最古老的橄榄公园和酱油纪念馆，还是《魔女宅急便》《第八日的蝉》《为了N》的取景地。遍布艺廊和咖啡馆的“迷路街道”独特的设计让每个拐角都变成惊喜。
在二十四瞳映画村面朝大海
小豆岛的东南端，有一座映画村，曾是《二十四瞳》、《第八日的蝉》和《为了N》的取景地。虽然没有电影情结，但建在海边的木质教室真的很美。
四处分布的旧式酱油作坊
酱油冰激凌
小豆岛，原意指的是红豆，但假如指为大豆也许更加恰当，因为这座濑户内海最著名的小岛也是日本著名的酱油生产地，在岛的南部还有酱油一条街，集中了多家传统手工酱油老作坊，还有酱油博物馆可以进入参观，有各种价廉物美货真价实的酱油特产，还有酱油冰激凌这种奇葩的物种可以品尝。
骑着扫帚起飞的“魔女”
回味无穷的橄榄味汽水
据说全日本第一棵橄榄树就种在小豆岛。到橄榄公园尝一尝外面没有的橄榄汽水，亲眼看一看充满地中海风格的白色希腊风车，至于是否能如《魔女宅急便》中一样骑着扫帚起飞，则要看各人的造化了。
崔正化・太阳的赠礼
作为濑户内海艺术祭的展区之一，小豆岛也随处可见艺术家的作品。轮渡口岸旁的“太阳的赠礼”已成为小豆岛的标志之一，橄榄枝形状的薄片围成一顶金色的桂冠，每张薄片上都刻有当地小学生的愿望，述说着他们对于濑户内海的未来憧憬。
日本本身以“岛”的状态存在，“岛”是最能承载离世之意和无常之态的存在，与其审美意识的形成或许有着莫大的关联。濑户内海诸岛的兴起源于它们的衰落：传统产业的荒废、年轻人口的外迁造成了被遗弃的空洞。当工业不能再继续作为活力点时，艺术与建筑顺势植入，赋予它们新生。
