高跟鞋在现代人的认知中，一向是性感、知性、女人味的象征，甚至可以说是女人的代名词。事实上，最早的高跟鞋是为男性设计的。来到欧洲后的高跟鞋，不单单是男性的宠儿，而是进一步完成了男女性别之间的跨越，妓女就是这中间的引渡者。这个女王就是如今在位的英国女王，伊丽莎白二世。羽毛、珠宝等妩媚瑰丽的元素是RC家鞋履的心头好，它的珠宝鞋系列是将其推向全球标志性奢侈品行列的一员大将。
高跟鞋在现代人的认知中，一向是性感、知性、女人味的象征，甚至可以说是女人的代名词。然而，如果谈及它的历史，恐怕要惊掉一群人的下巴。
事实上，最早的高跟鞋是为男性设计的。15世纪时期，鞋履的高跟是为了让波斯的骑士们更便利地骑马和射击，并在后来，随着波斯使者的远行，流入了欧洲。来到欧洲后的高跟鞋，不单单是男性的宠儿，而是进一步完成了男女性别之间的跨越，妓女就是这中间的引渡者。妓女由于其取悦男性的职责，而被认为是最接近男性的中性群体，她们不仅阅读、吸烟、饮酒，甚至穿起了男性的高跟鞋，这就是高跟鞋逐渐向女性过渡的开始。
在后来的几个世纪中，高跟鞋在西方从象征着权威、支配的皇室男子，不断向女性延伸。而中国也在明清时期出现的高跟鞋的雏型，也就是"缠足弓鞋"和"花盆底鞋"。其实不难看出，高跟鞋从诞生起，就流行于政要人士、皇亲贵族之间，它增高的跟部在凸显地位、适应骑行的同时，也给行走、奔跑等日常活动带来了不便，这也注定了高跟鞋在18、19世纪频繁的战火中被搁置。
直到19世纪20年代，高跟鞋才在西方重新冉冉升起。1922年皮革鞋诞生，在战火纷飞中保守质朴了几十年的欧洲女人们逐渐为贴合并且彰显足部曲线的高跟鞋倾倒，朴素便利的查理斯顿鞋被小低跟T字带皮鞋取代，成为女人的宠儿，Salvatore Ferragamo可以说是见证了这一过程。
1、 Salvatore Ferragamo：1927年Salvatore Ferragamo，被称为"意大利的女鞋国王"，也因读音被广东人戏称为"飞了鸡毛"。它的创始人Salvatore Ferragamo出生于1898年，经过二十多年对鞋子的钻研和痴迷，于1927年在意大利正式创立了Salvatore Ferragamo品牌。
说起来，这也是个励志的追梦故事，菲拉格慕出生于一个贫穷的农民家族，9岁那年，菲拉格慕的妹妹到了要去教堂参加团契的年纪，家里唯一一双摆的上台面的鞋，从老大一直传承到老十三，到了小妹需要的时候，早已破烂不堪了，只能穿着clogs（包头木屐鞋）去团契。菲拉格慕不忍心看小妹穿着clogs参加这样庄严的活动，便亲自为她做了一双鞋。这双鞋虽然仅仅能包裹住脚，却是菲拉格慕爱上鞋履的转折点。同年，他果断决定放弃学业，做了一位鞋匠的徒弟。
经过四年的学徒生活，菲拉格慕学成回到家乡，在自己家开了一个鞋店。1914年，这个16岁的"小鞋痴"为了更广阔的鞋履天地，移民到了美国，进入了一家鞋厂。不曾想，在1920年代初的美国，福特汽车刚刚有了一项轰动的发明——流水线，一时间流水化的工业生产风靡，连带着菲拉格慕也成了鞋厂流水线上的一位工人。
一个"鞋痴"怎么可能委身于一个机械复制生产的小车间呢？菲拉格慕立即重新定位自己，只有为明星定制，才能实现他创作鞋履作品的梦想！如此，美国西海岸的圣塔巴巴拉——美国电影工业的聚集地，就成了他下一个目的地。
在这里，菲拉格慕凭借高超的工艺，不仅解决了电影道具鞋的问题，也给了女明星们独一无二的定制服务。他的鞋每款有近50个尺码，每双都需10天制作，其中5天都用于鞋楦，总共有134道工序。外加他自身艺术家的魅力和浓重的意大利口音，也不断吸引着影视圈的人们，奥黛丽·赫本等一代佳人也都是菲拉格慕的忠实顾客。菲拉格慕曾为赫本设计了一款芭蕾舞单鞋A pump，至今还因为赫本穿着它跳跃起来的一张经典照而为人所知。
此外，应该没有人不知道玛丽莲·梦露在《七年之痒》中的经典剧照吧，一袭白裙的梦露，在裙子被风吹起的瞬间压住裙摆，那张性感动人的相片中，梦露穿的鞋就是菲拉格慕的白色细高跟鞋——经典的"来上我"鞋。
如果说，圣塔芭芭拉是菲拉格慕崭露头角的地方，那么意大利就是真正造就他和他的鞋的地方，后来的经典蝴蝶结单鞋vara也是在这里诞生，并从此奠定了菲拉格慕的品牌基因。如果问，经典是什么的话，或许就是在大工业时代下，对手工和品质极致的追求吧！
2、 Roger vivier：1950年在20世纪上半叶，关于高跟鞋被提及最多的还有Roger vivier。Roger vivier这个名字谈不上是个品牌，但这位设计师确是大名鼎鼎的，他的鞋子由于细高的后跟风靡一时，被称为是"上世纪六十年代的足迹"，也在今天以"逗号鞋"著称。
Roger vivier出生于1907年，与Salvatore Ferragamo的年代相差不远，他9岁时父母双亡，被vivier一家收养。年少的他考取了巴黎美术学院，和许多追求纯艺术的学生一样，一心想做一位雕塑家，然而就在这读书期间，由于机缘巧合下进入了一家鞋厂工作，Roger发现了雕塑与鞋履的共通之处，这样"穿在身上的雕塑"一下激发了他的激情。读书两年后，他辍学走上了鞋履艺术的道路。
如果说Ferragamo是女明星的专业品牌，那么Roger就是女王的御用设计师。这个女王就是如今在位的英国女王，伊丽莎白二世。1953年，伊丽莎白二世在女王加冕礼上，就穿着Roger vivier专门定制的凉鞋。这双华丽庄严的鞋子通身金黄，鞋面是红宝石修饰的镂空的鸢尾花，鞋跟也裹满了红宝石，与女王的皇冠呼应，可谓是整套着装的点睛之笔。而Roger，据说是1953年女王加冕礼唯一一个受邀设计师，不得不给他来一句"好家伙"！
事实上，Roger vizier和Ferragamo这两个当时最有名的设计师，有一个长久的交集点——细高跟（stiletto heel）是谁发明的？关于这个问题，至今没有定论。但可以肯定的是，是Roger完善了细高跟，并把它一扎扎进了欧洲女人们的心里。
二战后的欧洲，人们不再奔波逃亡，于是开始无比想念过往的鼎盛优雅的生活，又恰好金属开始被大量的发现和使用，金属细高跟便应运而生了，既能支撑人体体重，稳固耐用，又重新展现了服饰艺术和女性的优雅动人，甚至比以往更加开放得欣赏与表现性感之美。这期间，将一条裙子当作小建筑的Christian Dior和雕塑家出身的Roger一拍即合，开启了细高跟和dior new look裙子的新组合，同时也开始了他们之间长远的合作旅途，细高跟就这样成了高跟鞋的经典配置。
一个小小的鞋后跟可以说是奠定了Roger vivier在高跟鞋界的地位，也开启了一个新的潮流时代，妩媚、性感开始成为女性不羞于表达甚至引以为傲的特点。Roger vivier为此还曾拍摄一组写真，致敬二战后意大利的性感天后——西尔瓦娜·曼加诺。
3、 Rene caovilla：1950年20世纪50年代是高跟鞋的一黄金年代，战争后的世界渐渐复苏，随着Ferragamo、Roger vivier的发展壮大，高跟鞋品牌不断丰富，rene caovilla就是其中之一。
Rene caovilla这个在威尼斯外Brenta河岸的工厂小镇中孕育出的品牌，也是高跟鞋界历史悠远的品牌之一。并且，自1934年成立开始，它就着眼精准而小众的定位，以精致华美的晚宴鞋为主打产品。羽毛、珠宝等妩媚瑰丽的元素是RC家鞋履的心头好，它的珠宝鞋系列是将其推向全球标志性奢侈品行列的一员大将。
Edoardo Caovilla曾言："我们首要目标是制造梦想。"正是这样的用料和理念，将rene caovilla塑造成了每个女人心中最为梦幻浪漫的品牌，同时也是英国皇室的钦点品牌，黛安娜王妃就是它的常客。
1975年，rene caovilla推出了一款创新的蛇形环绕凉鞋（Snake Sandal），这款凉鞋一炮而红，形成了他们家最经典的"头牌"——cleo系列，并为多家博物馆收藏。这款凉鞋螺旋的鞋带从脚踝外侧向上蜿蜒，环绕着小腿，被世人形象地称作"蛇形带"。它以罗马臂带为灵感，以简约而精致的细线条来呈现，优雅中透着妩媚动人的女性魅力。足尖和足中各一条细带，细带辅以精致的珠宝、羽毛、色彩设计，简约大方，细节极致，让人一望就移不开眼。
这样工匠般的精神和工艺，不仅创造了一双又一双堪称艺术品的鞋履，更是引得尖端时尚品牌dior 和channel也不断上门，希望与rene caovilla合作晚宴盛装。
可以说，女鞋做到像rene caovilla这样，已然是超出了实用的范围，更像是一种工艺品，是设计师的执着和梦幻追求。它所承载的可以是历史的记忆，是一代又一代女子对美对华丽的向往，或者说是匠人对极致的探索。如此的品牌世界上一定会有一个两个，但却也只会有这一个两个，刻画着当时鞋履的极致美妙，难被超越。
4、 Sergio rossi：1960年2020年4月，一件轰动时尚圈的大事，就是新冠肺炎夺走了意大利传奇鞋履大师Sergio Rossi的生命，他在意大利新冠肺炎的重灾区切塞纳，经抢救无效离世，享年84岁。他的离世仿佛又将人们拉回了他创立sergio rossi的当年。
1935年，Sergio Rossi出生于罗马的San Mauro Pascoli小镇的鞋匠家庭，他的父亲以纯手工鞋履经营为生，在手工匠人环境的耳濡目染下，Sergio Rossi从小对工艺制鞋有着高于常人的敏感度。14岁时，由于父亲的早逝，Sergio不得不挑起家中的大梁，开始接管家业。期间，他跟着父亲手下的5个老工匠学习鞋履制作的各种繁杂工序，空余时间则去当时享有盛誉的finis制鞋工厂参观学习。
Sergio Rossi征集的手绘图
Sergio Rossi征集的手绘图
Sergio Rossi征集的手绘图
Finis在制作工艺、设计理念、企业管理上都对Sergio影响颇深，剪裁、缝纫、结合、修饰等制鞋步骤和细节在Sergio脑海中留下越发深刻的印象，追求严谨的工艺成了他深入骨髓的本能，这也是Sergio rossi的鞋履在未来精于缝纫的原因。
经过多年在鞋履行业中的深耕，Sergio Rossi逐渐开始了自己的设计，并于1968年与Genny品牌签署了他的第一双鞋，也就是在这，他遇到了今后的合作黄金搭档——詹尼·范思哲。就像Roger vivier和dior，他们两人也在共同合作中碰撞出了惊世的火花，而且越来越朝着创新、前卫、时尚前进。全新一季的Sergio Rossi就很好得体现了前卫大胆一词，硬朗的方块字母异形跟、火龙果色与宝石蓝的跳跃混搭、极具未来感的亮面等，凭借直率利落的趣味设计，获得时尚女性的瞩目。
Sergio Rossi的鞋履总体而言，都透着严谨、干练，这就是时尚作品中所能洞见的设计者的人生经历和性格，鞋子有时也是一种无声的表达。
5、 Manolo blanick：1972年20世纪七八十年代的西方，虽然经济上处于紧张的态势，但时尚领域仍然在向前发展着。大众文化传播日益频繁开放，高跟鞋也随着文化发生变化，厚底高跟鞋成为新的潮流。然而在诸多厚底新时尚中，依然有一个品牌，以传统精致的尖头细高跟脱颖而出，势如破竹地发展着，这个品牌就是诞生于1972年的Manolo blanick。
相比于前几个高跟鞋经典品牌，Manolo blanick几乎晚了半个世纪，然而这位后辈的成就却是有过之无不及，而且比前辈们更加开放性感，在近现代的女性中，有着不可取代的独特地位。
据说在40步外，人们就可以准确无误地凭借优美的弧线认出Manolo Blahnik。它的鞋子都有一个显著的特点，那就是跟高而头尖，和品牌的logo如出一辙，当然，这也造就了它广为人知的优势——跟虽高，但重心却平稳。
它的创始人Manolo出生于1943年，在西班牙加纳利群岛的香蕉种园长大，母亲是西班牙人，而父亲是捷克人。Manolo的家教严格，因此旧时的良好教养伴随着他的一生，这样的绅士与优雅也在他今后的高跟鞋作品中展露无遗。
1970年，Manolo刚刚涉足鞋履设计，造访纽约时，顺便将自己的设计展示给顶尖时尚杂志《vogue》的主编黛安娜，不曾想黛安娜对他的设计大加赞赏，并鼓励他在这一领域继续深入，由此，Manolo开始不断进入鞋厂学习、与操作工深入交谈，从基础源头上准备自己。直到有一次，当时伦敦最著名的设计师Ossie Clark采用了他设计，Manolo的事业开始步入了正轨。三年后，他的"切尔廿"鞋店开业了。
学习艺术出身的Manolo，天生对女性、曲线、自由性感和美，有着高于一般的理解。另外，舞美是他另一大追逐，这也是他的高跟鞋高而重心平稳的理念源头，就是要让鞋子穿也跳舞也稳当舒适，正因如此，Manolo blanick不仅是最广受欢迎的奢侈品，也是名人影星走红毯的必备单品。时尚界流传着一个说法，如果Armani是奥斯卡颁奖礼的制服，那么Manolo Blahnik就是它的指定用鞋。
谈到Manolo blanick，就不能不说经典美剧《欲望都市》。Manolo的高跟鞋贯穿了整整7季，剧中Mr.big向凯瑞求婚时，就用了它家经典的方扣单鞋，人们甚至戏称Manolo高跟鞋是剧中的第五个女主。正因这部电视剧的风靡，Manolo blanick从明星的红毯鞋成了广大平凡女孩的战鞋。
上世纪70年代起，Manolo一直是时装界的传奇人物，并被誉为世界上最伟大的鞋匠。有一句话这样说，"Manolo Blahnik高跟鞋会挑起情欲。"也会勾起每一个女孩的心吧。
从高跟鞋进入女性的生活起，不管是在过去，还是在今天，一双真正触动人心的好鞋，不需要过多的粉饰，靠的是设计师注入其中的情感和时代赋予的色彩，以及对女性美的无限理解和展示。上世纪的鞋履，今天、明天都将在时间的流逝中演变，同时也保留着它历史岁月里流出的味道。
下篇我们会继续给大家分享另外的几个奢侈品高跟鞋，从鞋的历史看时尚的发展，记得点关注，品质生活从这里开始！
